La velocidad de obturación - Acción, barridos y movimientos cinéticos

Elegir una velocidad de obturación que nos de una imagen nítida depende fundamentalmente de dos factores: 

• el movimiento de los elementos que aparecerán en el encuadre
• y el movimiento de la propia cámara, voluntario o no.

La velocidad necesaria será la más alta de esas dos:

• la necesaria para ‘congelar’ los elementos móviles, 
• y la necesaria para hacerlo con los movimientos de la cámara. 

La fotografía con altas velocidades de obturación nos permite también ver escenas que se escapan al ojo humano. En ocasiones y para tener esas velocidades, si la escena no está muy iluminada será necesario el uso de objetivos muy luminosos o valores altos de sensibilidad ISO.

Para evitar la trepidación, que es la falta de nitidez por culpa del movimiento de la cámara, la regla clásica de los manuales de fotografía dice que para disparar una cámara de 50 mm sostenida con las manos se podrá disparar sin problemas de trepidación a 1/50 seg, o un teleobjetivo de 200 mm a 1/200 seg. Pero actualmente con los objetivos y cuerpos estabilizados, podremos bajar hasta 3 puntos esa velocidad.

Tenemos varias técnicas para representar el movimiento en las imágenes:

• Congelar la acción: Usaremos velocidades de obturaciones altas. Normalmente estas imágenes irán acompañadas con una poca profundad de campo al usar diafragmas más cerrados. El resultado es una imagen estática, en la que no se aprecia la velocidad de la acción ni el movimiento. 

Congelando la acción: 1/2500, f3.2, ISO 100, Objetivo 180mm

Aunque se ha utilizado una alta velocidad de obturación, el movimiento viene implícito en los trozos de barro y la posición agresiva del piloto.

• Barridos. Consiste en bajar la velocidad de obturación de tal manera que unido a un movimiento de cámara siguiendo a un sujeto que se desplaza, el sujeto queda nítido y el fondo movido. Para conseguir hacerlo a la perfección debemos prever donde realizaremos el disparo y tener ese punto preenfocado, como normalmente usaremos diafragmas cerrados tendremos mucha profundidad de campo y bastante margen donde realizar el disparo.

Aplicando la ley de reciprocidad para realizar un barrido. 1/80, f18, ISO 100, Objetivo 125 mm

• Fotografía cinética:. Es otra técnica para dar dinamismo a la imagen. Consiste en disparar con la cámara en pleno y brusco movimiento para crear imágenes espectaculares y muy vistosas para determinadas situaciones. Deberemos probar y analizar los resultados. Trastear con diferentes velocidades y utilizar los valores de obturación para expresar en la imagen lo que estamos buscando.

Girando la cámara durante una exposición de 1/2 seg a f11. ISO 200. El efecto se acentúa en entornos oscuros con puntos de iluminación fuertes.

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¿Por qué la exposición correcta, no es la que te marca la cámara?

El fotómetro de la cámara está calibrado para ajustarlo a una determinada cantidad de luz (la famosa carta gris 18% de Kodak). Esto funciona bien casi siempre, por ejemplo si hacemos una foto de paisajes y entra mucha luz, la cámara nos avisa: - ¡eh, que se te está quemando!. El problema viene si queremos hacer una foto con gran cantidad de espacio blanco o a un papel, ¿que nos dice la cámara?, pues lo mismo: ¡eh, que está entrando mucha luz!, y te avisa para que bajes la exposición a lo que el fotómetro está calibrado (ese famoso gris medio).

Te prometo que es es la mesa mas blanca que has visto.

Pero... ¡nos ha jodientonces el blanco saldrá gris!. De ahí la función de "compensación de exposición",  pero está pensado sobre todo para modos automáticos o semiautomáticos. Para sacar los blancos hay que sobreexponer uno o dos pasos lo que dice el fotómetro. (

¿Y entonces para los negros? Pues no sé... Bueno si, ¡pero hagamos la prueba!. Colocamos algo negro y llenamos el encuadre para fotografíarlo. ¿Aún te atreves a poner el exposímetro a 0  por que te han enseñado que si no la foto está subexpuesta?

Pero si es lo que queremos es subexponer porque buscamos un negro que refleja menos luz que un gris

Se entiende muy bien si se hace la prueba en casa: con los valores que pide la cámara haced una foto a un papel blanco y luego a una superficie negra ¿sorprendidos por el resultado?.

Seguramente estos sean los valores más adecuados de exposición para fotografiar la escena.

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Los modos de medición de la cámara

Una vez que hemos entendido como mide la cámara es importante conocer los tipos de medición con los que cuenta nuestra cámara.

Medición Matricial o Evaluativa: Es un sistema que funciona bien en la mayoría de la situaciones. Muy probablemente sea el modo que venga por defecto en la cámara. Lo que hace este modo de medición, es a trvés de una matriz de punto, recoger los valores de luz. En función de esos valores recogidos calculará el valor de exposición de luz final.

Modo de medición matricial. El exposímetro de la cámara muestra los valores medios de luz recogidos por diferentes puntos a lo largo de toda la escena

Este tipo de medición en el que por ejemplo paisajes puede funcionar muy bien, hay en situaciones como elementos con fuerte contraste que no nos servirá y tendremos que elegir que parte de la escena queremos que este correctamente expuesta..

El modo de medición ponderado al centro: es un modo similar al matricial, pero dando prioridad al área central, es un modo que puede venir bien en la fotografía de retratos.

Aunque el punto de medición lo desplace a la posición de la niña para seguir con el mismo encuadre, no lo tuvo en cuenta., y el modo de medición ha dado prioridad al centro, que es más luminoso, 

En el modo de medición puntual la cámara mide la luz de un punto específico del encuadre, normalmente en el centro, pero se puede desplazar en muchas cámaras. Regula la cantidad de luz que se necesita para ese punto en concreto y puntual,

En este modo desplazamos el punto de medición a la niña para mantener el encuadre. Esta vez sí, el modo de medición puntual nos dio los valores adecuados. Bueno, adecuados para el gris medio,pero como medimos a la camiseta, debíamos haber subido 1EV o 2EV la exposición.

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