La mesa de bodegón

Un bodegón, también conocido como "naturaleza muerta", representa objetos inanimados, generalmente objetos cotidianos que pude ser naturales (animales de caza, frutas, flores, comida, etc..) o hechos por el hombre (utensilios, herramientas, antigüedades, libros, joyas, etc..)

Una rama del bodegón, es el que va destinado a la fotografía publicitaria o de producto. Tanto para una tienda online como para campañas publicitarias, la fotografía es el medio a través del cual un cliente conocerá un artículo. La labor del fotógrafo es conseguir una imagen que marque la diferencia respecto a la competencia, un elemento indispensable para esta tarea es la mesa de bodegón. Una mesa de bodegón es básicamente una estructura de metacrilato o plexiglás que sirve como fondo infinito para la realización de fotos de producto y bodegones.

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El efecto "bokeh"

El termino "bokeh" proviene de un termino japonés y significa "desenfoque" o "niebla". Se puede definir como "el efecto de fondo suavemente desenfocado que se obtiene al fotografiar algo, usando una lente en su apertura más amplia". Resumiendo: el bokeh es la calidad estética del desenfoque en una fotografía.

En este caso la lente usada determina la forma y el tamaño del bokeh que vemos, debido a la forma de las laminas del diafragma del objetivo. Una lente con láminas más circulares tendrá efectos más suaves y redondas de los resaltes desenfocados, mientras que un objetivo con unas lentes con forma más hexagonal reflejará dicha forma en los resaltes.

Como lograr el efecto bokeh.

Como hemos dicho, para lograr un buen efecto necesitamos un objetivo luminoso, por lo menos con una apertura de f/2.8, aunque lo ideal sería un f/1.4. Otros factores que aumentarán el efecto son:

• La distancia a la que se encuentra el sujeto enfocado y el fondo, ya que a menor cercanía del sujeto a cámara y mayor distancia de este al fondo, el efecto se verá multiplicado. 
• La focal usada, ya que a mayor distancia focal menor profundidad de campo y por tanto mayor desenfoque se genera.

Se puede acentuar aún más el efecto bokeh si nuestro fondo está compuesto por multitud de puntitos luminoso. De esta forma, además de aislar al sujeto fotografiado de distracciones, conseguiremos una imagen con gran impacto visual.

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Como destrozar (o no) una fotografía con el flash sobre la cámara

Todo buen fotógrafo sabe que la fotografía es luz, pero no siempre nos encontraremos las condiciones ideales para conseguir la fotografía que queremos realizar, así que debemos echar mano de ese preciado instrumento que es el flash. ¿Pero como se utiliza realmente para conseguir buenos resultados?.

Un flash es un dispositivo que produce un destello muy corto y muy intenso dando luz a la escena por brevísimo espacio de tiempo. Si ese destello está sincronizado con el disparo de la cámara esa luz y las sombras que provoca aparecerá en nuestra fotografía.

A estas alturas ya debemos saber la diferencia entre "alumbrar" (generar luz sin ninguna pretensión para dar luz a una escena) o "iluminar" (manipular la luz de forma intencionada para expresar, favorecer, resaltar o eliminar atributos de lo fotografiado). Entonces ¿ese pequeño dispositivo que existe en la mayoría de las cámaras sirve para algo?. En principio es una luz no manipulable más allá de su potencia, que emite una luz muy dura, frontal y direccionada que no nos permitirá más que alumbrar escenas cuando no exista nada de luz o rellenar alguna sombras cuando esta sea muy intensa. Por eso es esencial en la mochila del fotógrafo un flash de mano, que aún estando sobre la cámara, su cabeza móvil y ciertos accesorios nos permitirán algo de control sobre la luz.

Modos de Flash: Automático y Manual.

Muchos flashes tienen ciertos automatismos que facilitan su uso. 

• Modo Automático: Mide la distancia donde hemos enfocado, la apertura de la cámara y otros valores para estimar la potencia necesaria:
• Modo TTL:  A través del objetivo de la cámara, que es por donde se realiza la medición, determina cual es la potencia de destello correcta, cortando en el momento que logre la medición adecuada. (Aunque orientado a fotografía submarina, en este enlace explican perfectamente su funcionamiento)
• Manual: Deja toda las opciones a la decisión del fotógrafo. Evidentemente este modo nos puede llevar a cometer errores y aunque es el más recomendado para fotografía pausada o en condiciones controlados, existen ocasiones en la que la inmediatez o la premura por el disparo (reportaje social, deportes, fotoperiodismo, etc.) no será el más óptimo a no ser que tengamos un enorme conocimiento del funcionamiento flash-cámara y cierta soltura en su uso.

Controlando la luz del flash con la cámara

Imaginemos un flash con una potencia fija que no podemos variar. El destello de flash tiene una duración muy corta, (1/1000 seg a máxima potencia), es por eso que la velocidad de obturación no alterará la cantidad de luz de flash que llegará al sensor, aunque siempre tenemos que mantener la obturación por debajo de la máxima velocidad a la que la cámara puede sincronizar. ¿Que quiere decir?, pues que obtendremos la misma cantidad de luz de flash a 1 segundo o que a 1/250 seg. Así que ya solo nos quedan dos controles para regular la luz de flash: el Diafragma y el ISO que controlaremos según queramos mayor o menor profundidad de campo o control de ruido.

Resumiendo, abriendo o bajando la apertura (diafragma), controlamos la cantidad de luz de flash que iluminará al sujeto. Y aumentando o disminuyendo la velocidad de obturación controlamos la cantidad de luz continua o luz ambiente de la imagen en general.  Otra curiosidad es que el flash, debido a su corta duración (1/1000seg) congelará al sujeto iluminado aún teniendo una velocidad de obturación baja (1/30seg), siempre que que el sujeto solo reciba la luz del flash.

Controlando la luz del flash con el flash.

Lo primero que hay que entender para hacer fotos con el flash, es saber como se comporta su luz. Aquí entra en escena la "ley inversa del cuadrado" que viene a decir que la luz pierde intensidad muy rápidamente. Si alejamos a un sujeto/objeto al doble de distancia a la que se encuentra de la fuente de luz, no recibirá la mitad de luz que recibía antes, si no que recibirá cuatro veces menos luz (aunque la superficie iluminada será cuatro veces mayor )

Las aplicaciones fotográficas que podemos hacer con esta propiedad de la luz son varias:

• Acercar mucho la luz a un sujeto que está separado del fondo: Como la luz cae muy  rápidamente, conseguiremos un sujeto iluminado y un fondo oscuro.
• Alejar la luz de un sujeto que esta pegado a un fondo: Conseguimos una iluminación uniforme del sujeto y del fondo.

Separando la fuente de luz del modelo se hace notable la pérdida de luz. Valores medidos a la luz: f8, valores sombra f4. Relación de contraste 1:4.

Manteniendo la misma distancia del flash, pero separando a la modelo del fondo, conseguimos que se vaya oscureciendo debido a la perdida de potencia lumínica por la distancia.

Flash rebotado

Como sabemos la luz directa del flash sobre cámara es una luz dura y direccionada frontalmente, por lo que obtendremos imágenes planas, sin textura, con poco volumen y una antiestética sombra detrás del sujeto si está junto a un fondo. Por eso una forma de controlar la luz que nos permite un flash compacto es gracias a su cabeza giratoria que nos permitirá redirigir la luz en espacios cerrados haciendo que rebote sobre una superficie. Sus aplicaciones pueden ser las siguientes:

• Rebote en techo: Apuntamos con la cabeza del flash directamente al techo o con un ángulo de 75 grados aproximadamente. Este se convertirá en un gran reflector aunque como inconveniente está la posibilidad de que aparezcan algunas sombras cerca de los ojos a causa de que toda la luz proceda de arriba.
• Rebote invertido en techo: En este método colocamos el flash en un ángulo de 45 grados apuntando hacia atrás de modo que el destello rebote en el techo y la pared ubicados a nuestras espaldas. Evitaremos la sombra de los ojos del método anterior, aunque necesitaremos una pared detrás.
• Rebote en pared o lateral: Colocamos la cabeza del flash en un ángulo de 90 grados respecto al sujeto de forma que apunte a la pared más cercana. Conseguiremos una luz direccional que da profundidad a la imagen.
• Rebote en personas: ¿Estás en un exterior o no hay ninguna superficie cercana sobre la que rebotar el flash? No importa, coloca a ese amigo tuyo que siempre va en camiseta. Eso sí, hay que tener en cuenta que la luz rebotada será escasa así que conviene que haya algo de luz ambiente.

Los principales inconvenientes del flash rebotado es la pérdida de luz debido al aumento de distancia que tiene que recorrer el haz hasta llegar el sujeto, más cuando son interiores grandes con techos muy altos o paredes muy separadas. Otro problema que nos podemos encontrar es simplemente que estemos en exterior y ninguna superficie para rebotar.

Zoom del flash

Otra forma de controlar la luz del flash es con la función zoom que normalmente usamos siempre de modo automático (se suele ajustar a la distancia focal que estamos usando). En los flashes que nos permiten variar el zoom del haz de luz de forma manual, nos permitirá usar el área iluminada de manera creativa. Por ejemplo usando un gran angular pero poniendo el zoom a 105mm para concentrar la luz en una área concreta. 

Otra aplicación sería la contraria, si tenemos una pared o techo. Si se coloca el zoom del flash en angular el área  iluminado será mayor, por lo que la pared o techo se convierte en una fuente de luz de mayor tamaño por lo tanto más suave.

Otras modos de usar el flash.

Flashes remotos:

Una vez que conocemos las propiedades de la luz y como optimizar el flash, vemos que aún seguimos teniendo una limitación al tener el flash sobre la cámara. Aunque es lo más rápido y en muchas ocasiones será lo único de lo que podemos disponer. Es muy recomendable adquirir un disparador remoto que nos permita separar el flash del cuerpo de la cámara y poder calcular el ángulo de incidencia de la luz, además tendremos la posibilidad de colocar tantos flashes como necesitemos en la escena.

Modo HSS (Sincronización rápida)

En el uso de tomas fotográficas con flash la velocidad de obturación de la cámara está limitada a la  velocidad de sincronización con el flash. En el caso que nuestra cámara nos permitiese forzar esa velocidad de obturación nos aparecería en la toma unas sombras que corresponden a las cortinillas que se están abriendo o cerrando en ese momento. Pero hay veces que necesitamos disparar a velocidades más allá de 1/250 seguendos, por eso ciertos flases disponen de un modo HSS que nos permitirá disparar a velocidades de 1/1000 o 1/8000 segundos. De esta manera podemos congelar cualquier cosa que se ponga delante de nuestro objetivo.

Modo 2ª cortinilla.

Normalmente el flash se dispara nada más abrirse el obturador, muchas cámaras tienen la opción de dispararse justo en el instante antes de cerrarse las laminas del obturador. Se usa en largas exposiciones y de esta conseguimos recoger la toda la información de luz de la escena durante ese tiempo y por último el flash disparado al final de esa exposición, debido al breve destello que emite, congelará al sujeto

Muy recomendable para conocer el uso práctico del flash la página de Neil van Niekerk, donde además de mostrar su trabajo como fotógrafo de reportaje social, nos muestra tips y truquillos de manejo del flash en situaciones reales: Como usar el flash sin que se note el flash.

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La serie Fotográfica

La serie fotográfica es un conjunto de fotografías que tienen algo en común y presentan una correspondencia de  contenidos. Puede ser por contener continuidad visual, similitud de escenarios, colores o luces; o por tener una continuidad temática, es decir por abarcar todo aquello que rodea a un tema en concreto; o continuidad temporal, es decir, un hecho que sucede a lo largo del tiempo, por ejemplo, un día en un determinado lugar, un país a través de los años, etc.; o continuidad geográfica, por ejemplo, siguiendo un recorrido determinado por un cauce de un río, por un paseo, un sendero o una ruta; o incluso continuidad histórica y biográfica.

La dificultad de la serie radica en que el conjunto de imágenes debe contener una narrativa fotográfica y debe ser capaz de expresar un sentimiento, una idea, una preocupación , una denuncia, o una información a través de ese conjunto de imágenes.

La siguiente serie intenta representar la personalidad de un grupo de personas, estudiantes de fotografía, a través de su calzado y la información que nos da ellos, el modelo, los colores y la posición.

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La velocidad de obturación - Acción, barridos y movimientos cinéticos

Elegir una velocidad de obturación que nos de una imagen nítida depende fundamentalmente de dos factores: 

• el movimiento de los elementos que aparecerán en el encuadre
• y el movimiento de la propia cámara, voluntario o no.

La velocidad necesaria será la más alta de esas dos:

• la necesaria para ‘congelar’ los elementos móviles, 
• y la necesaria para hacerlo con los movimientos de la cámara. 

La fotografía con altas velocidades de obturación nos permite también ver escenas que se escapan al ojo humano. En ocasiones y para tener esas velocidades, si la escena no está muy iluminada será necesario el uso de objetivos muy luminosos o valores altos de sensibilidad ISO.

Para evitar la trepidación, que es la falta de nitidez por culpa del movimiento de la cámara, la regla clásica de los manuales de fotografía dice que para disparar una cámara de 50 mm sostenida con las manos se podrá disparar sin problemas de trepidación a 1/50 seg, o un teleobjetivo de 200 mm a 1/200 seg. Pero actualmente con los objetivos y cuerpos estabilizados, podremos bajar hasta 3 puntos esa velocidad.

Tenemos varias técnicas para representar el movimiento en las imágenes:

• Congelar la acción: Usaremos velocidades de obturaciones altas. Normalmente estas imágenes irán acompañadas con una poca profundad de campo al usar diafragmas más cerrados. El resultado es una imagen estática, en la que no se aprecia la velocidad de la acción ni el movimiento. 

Congelando la acción: 1/2500, f3.2, ISO 100, Objetivo 180mm

Aunque se ha utilizado una alta velocidad de obturación, el movimiento viene implícito en los trozos de barro y la posición agresiva del piloto.

• Barridos. Consiste en bajar la velocidad de obturación de tal manera que unido a un movimiento de cámara siguiendo a un sujeto que se desplaza, el sujeto queda nítido y el fondo movido. Para conseguir hacerlo a la perfección debemos prever donde realizaremos el disparo y tener ese punto preenfocado, como normalmente usaremos diafragmas cerrados tendremos mucha profundidad de campo y bastante margen donde realizar el disparo.

Aplicando la ley de reciprocidad para realizar un barrido. 1/80, f18, ISO 100, Objetivo 125 mm

• Fotografía cinética:. Es otra técnica para dar dinamismo a la imagen. Consiste en disparar con la cámara en pleno y brusco movimiento para crear imágenes espectaculares y muy vistosas para determinadas situaciones. Deberemos probar y analizar los resultados. Trastear con diferentes velocidades y utilizar los valores de obturación para expresar en la imagen lo que estamos buscando.

Girando la cámara durante una exposición de 1/2 seg a f11. ISO 200. El efecto se acentúa en entornos oscuros con puntos de iluminación fuertes.

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Como calcular la exposición correcta.

En este artículo analizábamos porqué el exposímetro de nuestra cámara es tonto y tenemos que interpretar la información que nos da. Pero entonces ¿como debo medir para exponer mis fotografías?. Bueno, la mayoría de las veces creo que el fotómetro de la cámara hace un buen trabajo, pero estaría bien y entrar en antecedentes con el maestro de la fotografía de paisajes del siglo pasado, Ansel Adams.

En su libro "The Negative" dedica casi 50 páginas al sistema de zonas. Hoy 80 años después sigue estando vigente, incluso más a manos gracias al revelado digital. Y que a nosotros nos valdrá para saber a qué exponer y cuánto debemos subexponer o sobreexponer dependiendo de lo que tengamos encuadrado.

El sistema propuesto por Ansel Adams, con alguna variación, es el siguiente:

Cada zona descrita por Adams corresponde a un valor de exposición (EV) es decir a pasos completos de diafragma y obturador. Sabemos que si encuadramos totalmente una superficie blanca y exponemos a lo que el fótometro marque 0, la imagen que tendremos es color gris que corresponde la Zona V de Ansel Adams.

La cámara no entiende de colores, mide simplemente la cantidad de luz reflejada y tampoco entenderá que es lo que tiene delante. El fotómetro de la cámara hará lo posible para confundirte y que saques con el mismo tono de gris tanto un blanco puro como la superficie de una mesa de bodegón, un blanco con textura como el  vestido de una novia o una tela de terciopelo negro.

Es decir si medimos una mesa de bodegón que necesitemos que esté en la Zona X ya que es una blanco puro, tendremos que subir la exposición 5 pasos:

En el siguiente ejemplo he fotografiado la superficie de mi mesa de trabajo que es un blanco que se encuentra en la zona IX, es decir cuatro pasos. El exponiendo a 0 lo que marcaba la cámara el resultado fue el siguiente.

Para sacar la exposición correcta, tuve que sobreexponer 4 pasos (recuerda 1/500, 1/250/, 1/125, 1/60)

Ahora bien, si queremos exprimir el sensor de nuestra cámara cuando disparamos en RAW, tenemos que medir puntualmente aquella zona mas luminosa de nuestra escena y llevándolo al límite de luces de nuestro sensor, ¿que cómo se hace eso?. Pues tenemos que saber cuál el es límite de nuestra cámara, para eso haremos una prueba, sobreexponiendo valores hasta que los blancos queden reventados, es decir que la información del histograma esté lo más posible a la derecha. Hay que tener en cuenta que la información tanto del histograma como de blancos que nos muestra la cámara es una interpretación en jpg de los ajustes que tenemos predeterminados, cuando llevemos el RAW al ordenador y lo visualicemos, vemos que aún tenemos margen para recuperar luces.

Las siguientes imágenes muestran la prueba que he realizado:

La ventaja de exponer para las luces, es que aprovecharemos al máximo la capacidad de recogida de información de nuestro sensor, y si en revelado digital necesitamos sacar información de las sombras no nos aparecerá tan evidente el temido "ruido":

Imagen RAW, exponiendo según cámara

Corrigiendo la exposición en RAW para sacar detalles en sombras.

Recorte 100% de la imagen RAW corregida para sacar detalles.

Exponiendo para las luces. Medición puntual en la parte blanca de la mesa y sobreepongo 3 EV.  

Recorte 100% de la imagen Del RAW corregido. se nota claramente que hay menos ruido.

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Los modos de medición de la cámara

Una vez que hemos entendido como mide la cámara es importante conocer los tipos de medición con los que cuenta nuestra cámara.

Medición Matricial o Evaluativa: Es un sistema que funciona bien en la mayoría de la situaciones. Muy probablemente sea el modo que venga por defecto en la cámara. Lo que hace este modo de medición, es a trvés de una matriz de punto, recoger los valores de luz. En función de esos valores recogidos calculará el valor de exposición de luz final.

Modo de medición matricial. El exposímetro de la cámara muestra los valores medios de luz recogidos por diferentes puntos a lo largo de toda la escena

Este tipo de medición en el que por ejemplo paisajes puede funcionar muy bien, hay en situaciones como elementos con fuerte contraste que no nos servirá y tendremos que elegir que parte de la escena queremos que este correctamente expuesta..

El modo de medición ponderado al centro: es un modo similar al matricial, pero dando prioridad al área central, es un modo que puede venir bien en la fotografía de retratos.

Aunque el punto de medición lo desplace a la posición de la niña para seguir con el mismo encuadre, no lo tuvo en cuenta., y el modo de medición ha dado prioridad al centro, que es más luminoso, 

En el modo de medición puntual la cámara mide la luz de un punto específico del encuadre, normalmente en el centro, pero se puede desplazar en muchas cámaras. Regula la cantidad de luz que se necesita para ese punto en concreto y puntual,

En este modo desplazamos el punto de medición a la niña para mantener el encuadre. Esta vez sí, el modo de medición puntual nos dio los valores adecuados. Bueno, adecuados para el gris medio,pero como medimos a la camiseta, debíamos haber subido 1EV o 2EV la exposición.

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Perspectiva y profundidad a través de la distancia focal

El cambio de la distancia focal junto con el de la distancia existente entre el objeto y la cámara provocarán que una imagen aparente mucha o poca distancia entre los sujetos lejanos y cercanos de una escena.  El ojo humano calcula la distancia a la que se encuentran los objetos en base a la disminución de tamaño de estos y al ángulo de convergencia de las líneas. Por eso:

• un objetivo de focal corta situado muy cerca del sujeto da sensación de mucha profundidad y los elementos del fondo aparecen mucho más pequeños de lo que en realidad son, con respecto a los objetos cercanos.
• Un objetivo de visión similar al ojo humano, a una distancia media del objeto principal ofrece una profundidad parecida a la que percibe el ojo humano
• Los objetivos de focal larga empleados a mayor distancia del sujeto ofrecen una sensación de poca profundidad

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